Автор: В. Балахнина
Доброго всем времени суток!
Нам, девочкам, хорошо известно, как важно в жизни, чтоб сумочка сочеталась стилем с пальто, какое удовольствие доставляют новые дорогущие туфли и какое огорчение приносит «надеть нечего»… К амуниции своей коняшки девочки подходят тоже с пристрастием: этот тон оголовья не гармонирует с гнедой гривой!!! По большому секрету признаюсь: магазины с конной амуницией вдохновляют меня больше, чем трендовые бутики. А тебя?
Итак, во что нарядить лошадь?
Сегодня мы не будем касаться амуниции для верховой езды. Мы рассмотрим амуницию для работы на земле, в руках и на корде. В работе с лошадью что-то облегчает жизнь, что-то ускоряет тренинг, а какая-то амуниция уж очень на любителя и вреда от нее больше, чем пользы.
Давайте же погрузимся в мир ремешочков и веревочек, разнообразию которых позавидует и секс-шоп…
Первое и самое важное для работы и в жизни с лошадью – это НЕДОУЗДОК
Они бывают разных видов, качества, цветов и на любой бюджет. Конечно, нужно смотреть на ваши условия содержания, как часто вы используете недоуздок и в каких ситуациях. На своем опыте могу сказать: лучше всего иметь 2 хороших дорогих недоуздка, чем множество красивых, дешевых и непрочных. Крепость недоуздка – это залог вашего душевного спокойствия и предотвращение потенциальных «дурных привычек» лошади. Если лошадка порвала хлипкий недоуздок 1 раз и убежала от вас, то велика вероятность, что она будет делать это постоянно.
Недоуздки бывают с меховой, нубуковой подкладкой, бывают и без подкладки вовсе. Мне и моим друзьям прекрасно служили недоузки с резиновой подкладкой. Вот такой один средней цены нейлоновый недоуздок прослужил верой и правдой (а на нем кони и паслись на веревках и гуляли в левадах) 8 лет! 8 лет, Карл!
Второй недоуздок нужно иметь «на черный день», если что-то случится с первым. И не нужно миллион разноцветных и разношерстных вещиц. А на сэкономленные от ненужной амуниции деньги можно купить обучающий курс по тренингу лошади!
Какие же задачи обычного недоуздка? Это вывод/завод лошади с выпаса/левады/конюшни. Работать с ним на земле возможно, если он плотно прилегает к морде лошади, не болтается, но под определенным риском. С молодыми, плохо тренированными лошадьми лучше использовать кавессон или переходник для корды на худой конец, чтобы избежать вырывания повода из твоих рук лошадью.
Следующая необходимая всем и каждому амуниция- это КОРДА
Корда
В среднем, размер корды 8 метров. Этого обычно достаточно.
Качественная корда так же важна, как и качественный недоуздок, она должна быть прочная. Но при покупке любой корды сразу советую сменить карабин на ней, особенно если ваша лошадь еще учится «хорошим манерам». Карабин – это слабое звено в амуниции. Если лошадь резко рванула, как правило, ломается слабый заводской карабин. Так что лучше пожертвовать эстетикой в данном вопросе и поставить прочный, хоть и некрасивый промышленный карабин.
Опять же, хорошую корду при нормальном использовании (не оставлять ее под дождем, не привязывать на нее лошадь на поле и не использовать для хозяйственных нужд) так же можно смело эксплуатировать 10 лет. Всего одной корды тебе абсолютно достаточно.
Многие люди хотят сэкономить и покупают собачий поводок. Даже если он будет 8 метров, поводок имеет массу недостатков и эффективной работы с ним не получится. Недостатки собачьего поводка: тяжесть ( из-за использованного для поводка материала), скользкость при работе, неудобство при складывании ( особенно это важно, когда вы работаете с лошадью на лонже, где вам нужно быстро одной рукой отпустить и набрать обратно корду), можно им поранить руки из-за жестких краев ( особенно когда лошадь рванула резко, а ты оказался без перчаток), хрупкость ( после пары дождей поводок становится подвержен разрушению и рвется).
Можно для более элитной работы приобрести дорогую кожаную корду. Про нее ничего сказать не могу – с ней я никогда не работала.
Корду мы используем уже непосредственно для работы с лошадью на земле и лонжировании. Для привязывании лошади на пастбище лучше использовать веревку. А для занятиях в руках лучше использовать повод от оголовья или чомбур.
Следующая приятная, но не сильно необходимая деталь- это
ЧОМБУР
В принципе, обойтись можно и без него, но он стоит недорого и иногда идет в комплекте с недоуздком. Это достаточно короткая веревка примерно метр длиной и по качеству чуть толще корды.
Функции чомбура – довести лошадь откуда куда-то, причем спокойную лошадь и в известное ей место. Например, в КК используют чомбур, чтобы с левады забрать лошадь в конюшню, водилку, душевую, на чомбур можно привязать лошадь, чтобы почистить, побрызгать репеллентом. В общем-то можно при этом воспользоваться и кордой, но в ней можно запутаться из-за ее длины, поэтому, чомбур просто удобен.
Молодую, невоспитанную лошадь я бы не советовала водить на чомбуре: его легче вырвать, корду если что можно обмотать вокруг ближайшего столба в момент «сваливания» непокорной лошадки, а вот чомбур слишком короток.
На работе на земле опять же из-за длины с ним не желательно работать. А вот в работе в руках возможно, если нет повода под рукой. В обучении трюкам так же чомбур можно использовать.
БИЧ, ХЛЫСТ, ШАМБОРЬЕР, СТЭК
– все это названия необходимой амуниции работы с лошадью, нашей длинной руки.
Длина варьируется от 60 см до 2 метров. Абсолютно необходимый аксессуар для любого вида работ. Повторюсь, хлыст ни в коем случае не несет в себе карательной функции. Он не для того, чтобы избивать непослушную коняшку. Это продолжение нашей руки, помогающее взаимодействовать с лошадью, подавать сигналы даже находясь далеко от нее.
Хлыстов в запасе каждого тренера-всадника-конника должно быть несколько. Я перечислю самые удобные в работе, на мой взгляд, длины. Так же нужно учитывать, что некоторые лошадки просто обожают их есть, особенно, когда вы научите носить хлыст в зубах и/или подавать его по команде. Например, Рыжий безжалостно мусолит мой рабочий хлыст любимой длины -120 см, конечно же, первой в расход идет ручка. Так что при «интенсивных» занятиях хлыста мне хватает на год, причем презентабельный вид он теряет уже после нескольких месяцев.
Итак, длины:
1. 60, 90 см слишком коротки для занятий и дачи команд. Это все-таки скаковые и конкурные хлысты, задача которых «побольней ударить», чтобы лошадка прыгнула/побежала. Нам они не подходят. Может, владельцам высокого роста, длинных рук и маленького коня этой длины и будет достаточно.
2. 100 см уже достаточная длина для верховой работы, хотя возможно использовать и 120 см, тоже не плохо, особенно, если лошадь у вас крупная. Этим хлыстом удобно давать команды лошади, находясь на ней непосредственно сверху. Всем любителям верховой езды советую приобрести.
3. 120 см- самая оптимальная длина для работы на земле, в руках и при обучении трюкам. Можно им достать лошадь в любом месте, точно дать сигнал. У каждого в арсенале должен быть хлыст такой длины.
4. 140-160 см- драйвинговый хлыст. Так же советую приобрести. Удобен он своей длиной и наличием длинной веревки. Такой хлыст не заменим, если мы работаем с молодой или начинающей лошадью, не знающие базовые сигналы. Так же хлыст такой длины используется в методики Гонзы Блахи на начальном уровне. Вещь классная и необходимая даже «бывалому» коннику, чтобы привести свою лошадь в чувства во время «душевных метаний» и «плохого настроения». Благодаря длине можно подавать сигналы находясь достаточно далеко от лошади, а работает то как хвост мамы-лошади, обнимая нашего ученика, то производя звуковой «щелчок», мотивируя к движению либо привлекая внимания, не касаясь при этом тела лошади. Для работы на корде этой длины недостаточно.
5. 180 см- бич. Вот это уже наш лучший помощник для работы на корде. Имеет и веревку на конце, и дополнительные см для дачи точечных команд лошади, даже находящийся на рабочем кругу для лонжирования. Кажется, что такое дополнительные 20-40 см? Но они играют серьезную роль. Бич можно взять и покороче, когда лошадь ближе, а вот драйвингому хлысту не нарастить дополнительные см, что чревато неверной поданной команде либо вообще отсутствие корректирования ошибки лошади, работающей на корде.
6. 200 см – шамборьер. С моей точки зрения, он тяжеловат, длинноват и не так удобен, т.к. собирается из двух частей по метру каждая, место крепления всегда не стабильно. Шамборьер незаменим, когда вы «просто гоняете» или работаете с лошадью без корды по всему диаметру бочки.
Резюмируя, советую каждому иметь один хлыст по 100 см, 160 см, 180 см и два хлыста на 120 см. Благо, хлысты недорогое удовольствие, если, конечно, вы не захотите ручку и блестками или прочие излишества.
Перечисленную амуницию просто обязан иметь каждый конник, даже если у вас нет своей лошади и ты ходишь заниматься с чужой. Как показывает моя практика, владельцы коней, имеющие дорогущие седла и уздечки, не имеют даже хорошего недоуздка, я уже не говорю о хлыстах и корде. И если без «вальтрапчиках» и «ушек» ты обойдешься и сможешь купить, когда появится лишние деньги (а у конника обычно лишних не бывает), то без базовой перечисленной амуниции не обойтись.
Вернемся к оголовьям. Один из типов недоуздков- это
ВЕРЕВОЧНЫЙ НЕДОУЗДОК . амуниция лошади
Он стал широко известен русской публике благодаря американскому тренеру лошадей Патту Парелли. Хотя изобретен был не им. Еще со времен Дикого Запада веревочный недоуздок активно использовали для объездки и работе с дикими мустангами. У этого недоуздка есть отличия:
он самым прочный из оголовий (обычное оголовье рвется в местах креплений ремешков, веревочный недоуздок же сделан он из цельной веревки, что делает его практически неразрываемым);
строгость его сравнима с уздечкой, т.к. узелки располагаются на местах лицевых нервов лошади и при давлении вызывают сильный болевой синдром;
Очень дешевый, при определенных навыках, его можно сделать самому.
По этим причинам веревочный недоуздок очень популярен в Америке и в современной России.
Один раз я попробовала одеть его на Рыжего. Огонь начал протестовать и я сняла и больше никогда не одевала на него. Но некоторые из моих друзей активно используют веревочный недоуздок и довольны. Так что это оголовье на любителя. Я предпочитаю другие более изящные альтернативы.
В конце хотелось бы оставить памятку, как должен располагаться веревочный недоуздок на лошади и предостеречь тебя от выпаса лошади на веревке в нем: из-за прочности и точечного болевого давления он может быть травмоопасным для коней: если лошадь запутается в веревке, то она скорее покалечит себя, чем порвет этот недоуздок.
Следующие оголовья относятся к разным типам КАВЕССОНОВ. Предназначены они в основном для работы с лошадью на корде. Разделяются по странам, где их изобрели и по методам использования.
КАПЦУНГ
Уже жесткому названию понятно, что изобрели- приспособили для работы его в Германии. Вид у него тоже по-немецки жесток.
Капцунг создан исключительно для лонжирования. Металлическая пластина на носу не позволяет давать четкие и точечные сигналы для работы в руках, но эффективна от «сливания» лошадей с корды. Так же крепят к капцунгу трензель и превращают его в замысловатую уздечку. Я сама пробовала работать с этим типом оголовья, но оно не отвечало моим требованиям ( слишком уж «топорно» действует) и я от него отказалась.
СЕРЕТТА или Португальский кавессон.
Именно его используют в классической португальской школе верховой езды. Выглядит он похлеще немецкого капцунга.
Так же предназначен только для лонжирования. С ним я столкнулась в школе верховой езды в Лиссабоне. Серетту использовали как для разогрева на корде особо темпераментных жеребцов, так и непосредственно для самой работе на корде, особенно с молодыми лошадьми: одевают трензельное оголовье и развязки, а сверху одевают серетту и уже к ней крепят корду. Португальская работа на корде отличается от остальной работы, что я видела в Австрии, Турции, России. Это в основном связано с тем, что они работают только с лошадьми породы лузитано, обладающими определенными экстерьерными и поведенческими особенностями.
МЯГКИЙ КАВЕССОН.
Облегченный вариант французского кавессона, для приверженцев супер мягких методов.
Предназначен для лонжирования и работы в руках.
Я пробовала такой тип кавессона ( очень бюджетный вариант). Т.к. мы с Рыжим были новичками в гимнастировании на земле, работа с таким оголовьем шла трудно и больно. Я тратила много времени на объяснение команд и сгибания. Конечно, сейчас я бы могла использовать этот кавессон для работы, единственно, выбрала бы не нейлоновый (первое фото) , а кожаный (второе фото), чтобы он плотно прилегал к морде лошади и не скользил.
Этот вид оголовья неплох для работы со средней лошадкой, но если ваша лошадь профессионально вырывает веревку, он вас не спасет. Так же он не подходит для новичков в работе в руках, уменьшает шанс дать точечный сигнал лошади и не предотвращает шанс «заваливания» затылка лошади при работе в руках, что так важно в гимнастировании.
Переходник для корды. Дешевая и простая конструкция, помогающая превращать в кавессон любое оголовье
Имеет все недостатки мягкого кавессона. Его используют как для недоуздков, крепя сверху и прикрепляя корду для работе на корде, так и цепляют снизу к кольцам трензеля, предотвращая вырывание веревки и работая на корде с помощью трензельного оголовья. Так же его удобно использовать с новыми для вас лошадьми на земле: крепление корды с кольцу переходника гарантирует больший контроль за лошадью и коню сложнее вырвать веревку из ваших рук.
ФРАНЦУЗСКИЙ КАВЕССОН.
Перепробовав все из выше перечисленного на Огне (за исключением серетты), я остановила свой выбор на именно этом кавессоне.
Внутри наносного ремня находится велосипедная цепь, обмотанная поролоном для мягкости. Этот кавессон позволяет давать точечные команды, плотно прилегает е носу, не сползает и не перекручивается (т.к. кожаный). Я потратила на него достаточно солидную сумму денег, но ни разу не пожалела. Этот тип кавессона использует Марайка де Йонг в своей работе. На нем можно заниматься как в руках, так и на земле, на корде и под верхом. Главный плюс этого оголовья – оно обеспечивает правильное сгибание лошади, а без сгибания ни гимнастическая, ни верховая работа невозможны
В этой части мы разберем дополнительные «веревочки» для работы с лошадью. Все они призваны обеспечить так называемую рамку, воздействуя на физиологию лошади, а не на ее сознание. Эти приспособления не учат лошадь чему-то, а просто «скручивают» и фиксируют лошадь в определенной позе, снимая вопросы о мастерстве всадника.
Мышцы всех живых существ работают одинаково, поэтому мы можем проиллюстрировать идею мышечной работы на простом примере. Чтобы мышца работала и становилась сильнее, необходимо ее растяжение и сжатие: вы не накачаете битцу, если просто держите гантели. Вы будете сгибать и распрямлять руку с гантелей, предвкушая рельефность и красоту. Тоже самое с лошадьми: если вы просто согнете лошади голову и зафиксируете ее в таком положении, то мышцы только сожмутся и не будут работать. Вроде простые и логичные вещи, однако ниже представленная амуниция повсеместно используется в тренинге лошадей. Так давайте с ней познакомимся, и ты оценишь ее, не тратя денег, а основываясь на моем опыте и своем здравом смысле.
Самый распространенный вид фиксирующей амуниции – это
РАЗВЯЗКИ, которые крепятся они к Гурте
Развязки с гуртой используются активно в лонжировании, работе в руках, работе на вожжах и заездке молодых лошадей. Как видно на фото, гурта имеет большое количество колец, да и сами развязки можно регулировать по длине. Длина развязок и высота кольца гурты соответствует уровню подготовки лошади (нижнее кольцо для начального уровня подготовки, а верхнее соответствует положению головы в сборе – для опытных и тренированных коней).
Мое недоверие к данного вида амуниции разрушили в португальской школе верховой езды. Развязки одевают при работе на корде на молодых лошадей до заездки, т.к. всадник не может садиться на лошадь, если у нее не развиты мышцы спины. Наращивают эти мышцы спины именно лонжированием в развязках. Тренинг начинается в 3 года и за полгода спину лошади просто не узнать: мышцы эластичные, возвышаются над позвоночником! Если посмотреть на картину в целом, то лошади в португальской школе полноценно работают, сохраняя отличную форму и здоровье до 25 лет, значит, грамотная система работы на развязках не так плоха!
Главные принцип работы на развязках (его забывают спортсмены и любители) – ограничение времени их использования. Для начала лошадь может находиться в развязках не более 5 минут, т.к. организм должен адаптироваться (как у нас затекают ноги в неудобной обуви, так и у лошади шея из-за фиксации развязками), далее должен идти длительный период отдыха. Максимальное время нахождение лошади в развязках – 15 минут для продвинутого уровня. Опять же, развязки можно одевать не ранее чем после месяца тренинга в руках!
Задачи работы в развязках:
помочь лошади улучшить прямоту, округлость и ритм движений;
побуждение лошади сжимать свое тело на короткий период (вставать в требуемую рамку) и научиться пользоваться своей спиной;
подсказать лошади верное положение головы для каждого конкретного упражнения.
Многие тренеры успешно работают и без развязок и достигают впечатляющих результатов.
Похожая и несущая ту же задачу амуниция –
СИСТЕМА ДЛЯ ЛОНЖИ
Привлекает конников своей дешевизной и простой. Используется только для работе на корде. Ее задача – опустить голову лошади. Развязки с гуртой имеют более широкий спектр действия, но и стоят значительно дороже, да и мало кто умеет использовать все их возможности.
Я много раз видела, как эту систему используют в Российских конюшнях и в Турции, но сама с ней не работала.
В следующей амуниции инженерная мысль человека пошла дальше.
СИСТЕМА ПЕССОА
Здесь уже не ограничиваются только фиксацией головы, но и воздействуют на задние ноги лошади. И идея вроде бы неплохая и анатомически верная (спина лошади начинает работать, когда задние ноги подведены под корпус – это и есть суть сбора), вот только на практике все абсолютно не так гладко: лошадь получает удар трензелем на каждое движение своих ног и лонжирующий никак не может на это повлиять. Кроме этого, система не учит лошадь ничему: когда ты снимаешь фиксацию, лошадь «разбирается» обратно, переставая работать задом, при этом очень нервно начинает реагировать на повод и трензель.
Систему Пессоа я видела в амуничнике школы верховой езды в Лиссабоне, тренеры приобрели ее для интереса и уже после одного использования полностью от нее отказались, так она и пылится грустно в уголке. По отзывам португальских тренеров, ничего более бесполезного и вредящего лошади они не видели.
А вот со следующей амуницией я познакомилась очень близко в турецком конном клубе. Ее активно используют, особенно на английских чистокровках, имеющих тенденцию нести себя с «задранной головой». Это
РЕЗИНКА
Чисто механическое средство фиксации лошадиной головы.
Пропускается через трензельные кольца, проходит через затылок и крепится к подпруге.
Задача этого приспособления – наклон головы лошади. Используется неопытными всадниками, не способными опустить голову лошади без приспособлений, предотвращает козлы и вставания на дыбы, из положительного – резинка защищает рот лошади от постоянного дерганья повода всадника с плохой посадкой. Некоторые используют и в лонжировании как альтернативу развязкам, но в основном это приспособление для верховой езды.
Основная проблема резинки – невозможность всадника контактировать с лошадью через повод, т.к. резинка жестко фиксируется. Например, всадник не может снять давление на трензель, похвалив лошадь. Учит резинка лошадь только одному: упираться в повод постоянно.
При ее отсутствии, даже привыкшая работать в ней лошадка, тут же теряет заданную резинкой форму головы, и только упирается в повод.
Для мышц лошади Резинка так же сказывается губительно: мышцы спины атрофируются.
Похожая на резинку, но более усложненная амуниция – это
ШАМБОН и ГОГ
(очень похожи между собой, только у гога есть дополнительные ремешки к трензелю)
Задача этой системы – поставить лошадь в положение «вперед и вниз» на корде и под седлом. Некоторые позиционируют ее как возможную для работы в руках, но я не представляю, как это может происходить.
По картинке видно, что за счет давления на трензель, эта система вынуждает лошадь опускать голову вниз.
Шамбон активно используют для новичков наравне с резинкой, но, к сожалению, эта амуниция так же учит лошадь упираться в повод, и вся красота движений «вперед и вниз» распадаются, как только вы его снимаете.